Ищу компанию в Чемале

[kuzansk]

Добрый день, приехал в командировку в Чемал, на лето. В хорошие деньки хочеться позагорать голышом, ато загар велосипедиста никак не проходит. Переодически загораю в укромных местечках, но было бы здорово объединится. Буду рад любой компании. Хотя тут мало людей что то(((

[kuzansk]

Привет всем, вот и снова я в чемал приехал. Ищу знакомых для н-отдыха

[Виктор Жук]

В прошлом году и нынешнем довелось дважды побывать в Чемале. Отдыхал и поправлял здоровье в санатории. Чемал развивается как один из центров туризма в регионе. Что же касается возможностей для н-отдыха, то их там почти что нет. Ну разве что забраться в глушь подальше - вверх по Чемалке или другой речке (по Катуни дохлый номер). Реки холодные и быстрые, берега каменистые, безлюдных мест в округе не сыскать, да и рельеф местности оставляет мало места для пляжей. Все окрестные горы исхожены туристами - там тоже не понудишь. Но в принципе отдых (традиционный) понравился, даже уезжать обратно не хотелось.
О своих поездках в Чемал написал своего рода отчёты, которые выложил в ВК (фото отдельно). Предлагаю вашему вниманию: https://vk.com/victorzhook
(Не смог прикрепить файлы с расширением .docx непосредственно к сообщению)

[Crash_71]

(Не смог прикрепить файлы с расширением .docx непосредственно к сообщению)

Я помогу спрятать под кат

Путешествие в Чемал

Путешествие в Чемал

«А так как прошлое прошло,
То значит – будущее будет»
(Марат Шериф).

Предыстория

Не было бы счастья да несчастье помогло. В конце прошлого года обратился к врачу с обычной простудой (как я думал), сопровождавшейся высокой температурой. Думал, что грипп. Но за меня взялись как следует, обследовали со всех сторон и в итоге поставили неожиданный диагноз: туберкулёз лёгких. Где я его подхватил – не спрашивайте: сам не знаю.
Следующие полгода провёл на домашнем лечении. Глотал горстями антибиотики, от которых слегка крыша ехала и пошатывало при ходьбе. Но настало лето, и это наконец-то закончилось: меня признали здоровым.
А напоследок, за хорошее соблюдение постельного режима, решили побаловать бесплатной путёвкой в санаторий. На выбор – в Геленджик или Чемал.
Геленджик от меня за четыре тыщи вёрст, к тому же на Чёрном море я уже не раз бывал, а вот в Горном Алтае ни разу. Поэтому выбрал Чемал. Жена тоже поддержала: она хорошо знает те места – не раз доводилось бывать в Республике Алтай в экспедициях.
Путёвку дали на вторую половину августа, конец лета.

Чемал

Село Чемал – районный центр Республики Алтай, расположен в месте слияния речки Чемал с Катунью, один из центров туризма в регионе. Одноимённый санаторий построен в 30-е годы прошлого века при деятельном участии супруги Михаила Ивановича Калинина. Недалеко от устья р. Чемал находится разрушенная плотина бывшей Чемальской ГЭС. Ведутся работы по восстановлению ГЭС и водохранилища.
В Чемале помимо санатория расположены многочисленные базы отдыха, гостиницы и домики для туристов и отдыхающих. Вокруг много красивых мест, которые стоит посетить. Но об этом позже.

Прибытие

Автобусом от Новосибирска до Чемала добирался ночью, поэтому мало что успел увидеть из окна. Когда рассвело, мы уже приближались к конечному пункту. На автостанции пересел на машину одной из местных жительниц, которая доставила меня к воротам санатория. Захожу внутрь, полчаса ожидания (раннее утро) – и прохожу процедуру оформления в санаторий, а затем заселяюсь в 4 жилой корпус.
Получаю своё койко-место в 4-местной палате. Соседи – парни среднего возраста из Барнаула, Красноярска и Иркутска. Сразу же иду на завтрак, потом на приём к врачу.
И тут меня ждёт первый сюрприз. Врач-фтизиатр, отправлявшая меня в санаторий, говорила, что срок пребывания от 24 дней до 2 месяцев, в зависимости он назначений врача, а пребывание в санатории сверх отпуска будет оформлено больничным листом. Лечащий врач этого не подтвердил. На работе дополнительный отпуск без содержания предоставить не смогли, и в результате моё пребывание в санатории пришлось ограничить 2 неделями.
Первые 2 дня пребывания в санатории показались мне скучными, но я постарался и из этого извлечь какую-то пользу для себя: знакомился с территорией и окрестностями, в том числе с примыкающей к санаторию частью села.

Санаторий

Санаторий расположен на покрытом лесом пригорке над Чемальским трактом. Лес такой же, как и у нас: в основном сосна, берёза. 4 корпус находится на возвышении, выше остальных зданий. Ниже – другие жилые корпуса, лечебные корпуса, столовая, клуб, администрация, хоз. двор. Территория просторная, ухоженная: много беседок, фонтаны, подстриженные газоны, статуи священных животных, вождя мирового пролетариата и девушки с лыжами вместо весла. Рядом с нашим корпусом спортивные площадки: для волейбола, баскетбола, хоккейная коробка (летом – футбол), тренажёры. Несколько дощатых дорожек для терренкура – прогулок/пробежек вниз-вверх к речке и обратно. Самая длинная ведёт к расположенному в самом низу 3 корпусу, от которого выходишь за калитку и попадаешь практически к берегу реки Чемал. Везде прекрасные виды, которые с удовольствием снимал на камеру смартфона.

Природа

Сказать о том, что природа красивая – не сказать ничего. Горный ландшафт мне, жителю равнины, понравился ещё с детства, когда приезжал на родину отца в Горную Шорию. Это своего рода Алтай в миниатюре: покрытые лесом сопки, между которыми текут горные речки, тянутся на много километров, а вдалеке в дымке белеют вершины Кузнецкого Алатау.
Здесь же не сопки, а настоящие горы, в 3-4 раза выше. И это ещё только начало горной страны по имени Алтай.
Когда ещё только въезжал в село на автобусе, сразу подумал: реально ли забраться на вершину горы? Высота приличная, несколько сот метров. Вершины – от 800 м над уровнем моря и выше. Типичное среднегорье. Склоны крутые, покрыты лесом. Тут и там видны скалы приличной высоты, на которые без снаряжения не забраться. Но попадаются и сравнительно пологие склоны, которые так и манят к себе.
Горные реки – Чемал и Катунь – как и положено, быстрые, каменистые, с холодной водой. Через них во многих местах перекинуты подвесные мосты, ведущие к лугам, на которых пасётся скот. Его здесь много, если сравнить даже с тем, сколько было у нас в пригороде Новосибирска 30 лет назад (сейчас совсем не осталось). Коровы почти свободно ходят по селу и вдоль дорог; много лошадей; в одном месте видел даже верблюда.
Отсталый я человек, подумал тогда о себе: только на 58 году жизни увидел живого верблюда не в зоопарке. Хотя, наверное, в Ташкенте тоже видел, но не обратил внимания. А тут – вот он, настоящий, не навьюченный, в привычной ему среде обитания, лежит на травке. Два горба, всё как положено.
Грибов – немерено!!! На территории санатория их можно собирать в большом количестве, вылезают из каждой кочки. Проходишь по дорожкам и видишь их – не надо даже углубляться в лесные заросли. В основном маслята. Кое-где попадаются грузди, нашлась парочка шампиньонов. В одном месте нашёл грибы, внешне похожие на опята, но очень большие! Высотой сантиметров 15 и шляпки размером как у подберёзовиков. Но росли не кучкой, а всего три или четыре экземпляра. Один я сорвал, осмотрел со всех сторон. Под шляпкой колечко, как у настоящего опёнка. Сама шляпка пятнистая. В общем, сходство налицо. Дал им рабочее название «чемальские опята».
Удивило полное отсутствие комаров, мух и мошек. Впоследствии оказалось, что и в Новосибирске в то же время их не было. Зато в огромном количестве бабочки непарного шелкопряда, облепившие все дорожки и прилегающие газоны. Летают они, как выяснилось, плохо, в основном ночью, а днём сидят на земле и асфальте. Но самые шустрые могут залететь и в окно на втором этаже. По утрам дворники сметали их в кучи и вывозили как мусор.

Жизнь в санатории

Жизнь в санатории подчинена распорядку: подъём в 7 утра, зарядка, утренние процедуры, завтрак, обход врача, ещё процедуры, после обеда отдых и развлечения, отбой в 23 часа.
Из процедур мне выпали ингаляции, лазерная терапия и спелеотерапия, а также послеобеденное посещение фитоцентра с кислородным коктейлем и фиточаем. Фитоцентр в селе, возят на автобусе. Там же библиотека, бильярдный зал, тренажёры, массаж, комната отдыха. Поездки в фитоцентр хорошо совмещаются с прогулками по селу, посещением магазинов, кафе и прочих злачных мест.
Первый человек, с кем я познакомился на второй день пребывания, не считая соседей по палате, был мой земляк Ренат, предложивший поиграть в волейбол. Хоть играю я плохо, но согласился, и потом уже играл почти каждый вечер. К тому же прекрасный способ влиться в сообщество отдыхающих. Компания волейболистов попалась весёлая, с шутками и прибаутками, за плохую игру не ругали – что ещё надо, чтобы получать удовольствие?
В дождливую погоду по вечерам собирались в холле жилого корпуса – смотрели телевизор, играли в карты, мафию и «уно».
Отдыхающие самых разных возрастов – от совсем молодых студентов до вполне почтенного возраста. Одна дама отметила там 70-летие. Много семейных пар. Чаще всего один из супругов перенёс болезнь, а другой «контактный». Молодёжь тусуется, устраивают посиделки в беседках, пикники на природе, ходят в клуб на пинг-понг и дискотеки (дважды в неделю). Ди-джей – весёлый и безбашенный (в хорошем смысле) Лёха – тоже «из наших», отдыхающих. Сами себе устраиваем кинотеатр – Ренат привёз на флешке несколько интересных фильмов.
Выход за территорию санатория свободный. Единственное условие – вернуться до 22-40. Обратный вход по магнитным пропускам, которые выдают при заселении.
Но главное развлечение – конечно же, экскурсии. Мест, где можно и хочется побывать, вокруг много, и я за две недели успел едва ли в половину из них. Значит, стоит приехать сюда ещё раз – благо, возможность такая в следующем году ещё выпадет. О некоторых достопримечательностях края расскажу особо.

Чемальская ГЭС

На третий или четвёртый день пребывания в санатории я отправился к плотине Чемальской ГЭС. Сама электростанция, построенная в 30-е гг. прошлого века, действовала до 2011 года, а после плотина пострадала от наводнения. Но место вокруг неё является центром притяжения туристов и отдыхающих.
Спустившись к 3 корпусу, выхожу за калитку и иду по дороге вдоль берега Чемала. Течение быстрое, а вода прозрачная и просматривается до самого дна. На берегу сидит рыбак с удочкой. Видимо, задремал, потому что ни поплавка, не видно, ни рыбы в этом месте – даже мелкой. В других местах, конечно, ловятся таймень, хариус, форель и другая рыба, но в этом вряд ли: речка тут мелкая, делится на несколько рукавов и хорошо просматривается на всю глубину.
Купаться в ней тоже не вариант: вода холодная, а течение быстрое: запросто может унести вниз и разбить о камни. Слышал историю о том, как спасатели вытащили из реки мужика, сдуру (или спьяну) полезшего купаться, а после надавали ему по шее.
Идя по дороге, фотографирую красивые пейзажи: скалы причудливой формы и горы вдалеке, постепенно обгоняя других туристов. За поворотом дороги от неё отходит тропинка к плотине, но туда, как выяснилось, ходу нет да и смотреть там особо нечего. А дальше начинаются места паломничества туристов.
Первое, что я увидел – это как молодёжь летает на тарзанке с правого берега на левый. Попробовал снять полёт на камеру, но не успел: приземление уже состоялось, а до следующего желающего пауза длиной в несколько минут. Развлекаются так в основном молодые лёгкие на вес парни и девушки. Параллельно есть детская тарзанка – в обратном направлении. Внизу аттракционы, лавки сувениров, сладостей и даров природы.
Одна такая лавка привлекла моё внимание. Здесь можно было чеканить монеты из четырёх сортов металла по предлагаемым рисункам: знаки Зодиака, другая символика, герои местных мифов и легенд и др. Я выбрал изображение алтайской принцессы (орёл) и «пятачок на счастье» (решка); хозяин взял медную заготовку, вложил её в форму и предложил мне ударить сверху по ней молотом. Первый удар пришёлся не по центру формы, и мне дали возможность повторить удар. Затем хозяин открыл форму и выдал мне сверкающий медный пятачок, который я потом всё время носил с собой.
Отсюда дорога привела меня к подвесному мосту через Чемал, в 100 метрах от устья реки. Перед входом на мост предупреждение: на мосту могут находиться одновременно не более 6 человек. Поэтому с обеих сторон очередь из желающих перейти.
Мост раскачивается при ходьбе по нему. Некоторым от этого жутковато. Но не мне. Перешёл быстрым шагом, следуя принципу Ослика из «Шрека»: идти и не смотреть вниз. Впрочем, высота над речкой не такая большая, зато внизу бурный поток с шумом разбивается о камни, как бы предупреждая: прыгать в воду не стоит.
Выхожу на левый берег. Здесь продолжаются ряды киосков с сувенирами, дарами природы, мини-кафешки и другие палатки. Обхожу их. В одном месте дают мастер-классы по гончарному делу: можно самому вылепить какой-нибудь горшочек. В другом тир: хозяин зазывает, предлагая приз за попадание по всем фигуркам. В третьем продают продукцию из марала – живого символа этих мест. Несколько кафешек предлагают манты и другие закуски и напитки. Киоски сладостей полны мёда, сделанной из него медовухи и других сладостей, а также предлагают разные местные травяные сборы, чаи, копчёную рыбу и другие продукты, пользующиеся спросом у туристов. В одном месте фотограф предлагал сфоткаться с ручной обезьянкой или попугаем.
Пройдя ряды киосков до конца, не отказал себе в удовольствии прокатиться на колесе обозрения, сделав ещё несколько снимков и затем вернулся той же дорогой обратно в санаторий.
Во второе посещение решил пойти в другую сторону и дошёл до места, где Чемал впадает в Катунь. Справа от места впадения нагромождение больших валунов, а на вершине этой кучи камней удобная для фотосъёмок площадка. Естественно, я не отказал себе в этом удовольствии.
Правее – небольшой местный пляжик на каменистом бережку. Купаться никто не отваживается, только загорают да пробуют воду пальцами руки или ноги. Ещё дальше – рафтинг: предлагают прокатиться на моторках вверх по Катуни. Тут же при мне от причала отошли две из них с любителями экстрима и вскоре исчезли за поворотом реки.

Гора Верблюд

Гора Верблюд – одна из достопримечательностей села Чемал. У неё две вершины, напоминающие горбы корабля пустыни. Правый (южный) немного выше, высота над уровнем моря 927 м.
Желающих забраться на вершину горы всегда достаточно. Отправились и мы.
Моими спутниками были Ренат, сосед по палате Иван и молодая девушка Ирина, студентка из Приморья, но уроженка Республики Алтай. После обеда вчетвером совершили это восхождение.
Подъём на гору начинается от края села у подножия и ведёт к седловине между двумя «горбами». Шли по тропинке, протоптанной многочисленными туристами. Начали довольно бодро, преодолев 2/3 расстояния, но поднявшись на1/3 высоты. Далее крутизна покрытого лесом склона выросла до 60 градусов, потому пришлось делать частые остановки. Хорошо разогревшись при подъёме, парни сняли футболки. Время от времени пришлось дожидаться отстающих, а на одном привале Ренат забыл на камне очки и пришлось вернуться за ними вниз на 20 м.
Ближе к концу подъёма тропа стала влажной: накануне прошёл дождь. Если бы не выступающие камни, идти было бы скользко, если вообще возможно при такой крутизне. К счастью, преодолели этот участок благополучно. И вот – последний переход, и мы поднимаемся на седловину.
Здесь решили отдохнуть подольше. Просторная площадка, на которой можно разместить палаточный лагерь, покрытая травой, чуть ниже деревья, под которыми большое количество грибов. Растёт бадан. Прекрасные виды на село, Катунь и долину с обратной стороны горы – там тоже небольшая речка, впадающая в Чемал. Ренат не удержался от искушения собрать полный пакет маслят, а мы потихоньку пошли выше.
Тропа также ведёт к вершине правого «горба». На левый подняться гораздо труднее, но всем надо туда, где выше. Местами подъём происходит прямо у края пропасти – немного захватывает дух.
И вот вершина, на которой установлена мачта с флагом. Мысленно поздравил себя и спутников с восхождением. Но тут небольшое разочарование. На самой вершине у мачты роятся насекомые – какие-то летучие муравьи – не давая возможности задержаться. Пришлось надеть футболку и спуститься в противоположную сторону, отойдя метров на 20 и на пару метров ниже по высоте.
Здесь, на гребне горы, огляделся. На такой высоте (на 500 м выше села) испытываешь лёгкое головокружение и подходить к краю не хочется. Но Ирина не побоялась и попозировала фотографам за уступом на краю пропасти.
Засекли время: восхождение от подножья горы заняло примерно час.
После традиционной фотосессии засобирались в обратный путь. Решено было спускаться по другой тропе, по южному склону: она более пологая и должна была быть более сухой (последнее предположение не оправдалось). Немного спустившись с вершины, повстречали встречных туристов, а чуть позднее – маму с сыном-подростком, поднимавшихся навстречу.
На одной из площадок Ирина решила задержаться, полюбоваться видами внизу. Бирюзовая Катунь там и правда впечатляет. Иван остался с ней, а мы продолжили спуск, который на поверку оказался не проще, чем тропа, по которой поднимались. Деревьев на этом склоне было значительно меньше и тропинка хорошо просматривалась вперёд. Немного пришлось поскользить, но без падений.
В долину спустились вдвоём; пора было ускорить шаг, чтобы успеть к ужину. Это нам удалось, а остальные двое почти догнали нас и прибежали в столовую перед самым закрытием.
Таким образом, моя мечта подняться на вершину горы сбылась. А впереди были другие интересные экскурсии.

Долина Духов

Через несколько дней решили большой компанией съездить в Долину Духов, разрекламированную кем-то из вернувшихся оттуда. Желающих набралось человек 14. Как обычно, после обеда расселись по трём машинам и поехали.
Долина духов находится в урочье Че-Чкыш примерно в 20 км к югу от Чемала. Со стороны Чемальского тракта её не видно, защищена высокой горой. Туристов там всегда много, приезжают и поодиночке, и группами. Вход за небольшую плату. Перед входом традиционно киоски с сувенирами, напитками и прочими радостями, а по левую сторону стоят несколько деревянных идолов.
Проходим через пропускной пункт. Сразу за ним водяное колесо, которое крутит вода текущего из урочища ручья, а рядом статуя Смерти в чёрном плаще.
Идём дальше. Тропинка ведёт слегка вверх и налево, огибая гору, по правому берегу ручья. Кое-где водяные струи попадают и на тропинку. Движение туда и обратно оживлённое. Тропинка совсем не такая, что ведёт на гору Верблюд: широкая и сравнительно ухоженная, безопасная для туристов. Да и подъём не такой крутой – градусов тридцать. По дороге стоят беседки для отдыха. Можно подойти вплотную к ручью и при желании перейти вброд по камням.
Далее дорога упирается в высоченную отвесную скалу высотой метров 300, а урочище делает изгиб вправо. После очередной беседки подходим к небольшому водопадику высотой метра три. Струи воды падают с большого камня, оставляя место для того, чтобы встать внизу между ними, чем многие пользуются для фотосъёмок.
Сначала идти выше не хотелось, но по плану местности там должна быть стоянка древнего человека. От водопада тропа уже не такая удобная – всё больше по камням. Но идти оказалось недолго: до деревянного ограждения, за которым начиналась собственно Долина Духов.
Честно говоря, сама она не впечатлила: ожидал большего. Поднялся до места, облюбованного скалолазами, висевшими на скале, и далее, чуть спустившись вниз, перешёл ручей и почти прижался к противоположной скале.
Она всегда холодная – потому что с северной стороны горы и солнцем не освещается. Можно прижаться руками или лбом и ощутить приятную прохладу. Местами в скале имеются расщелины и небольшие пещерки, куда может встать один человек. Где-то рядом должны были быть и наскальные рисунки, но, видимо, толпа туристов помешала мне их разглядеть.
Группа наша постепенно рассеялась по долине, а я, решив, что увидел всё, что хотел, в одиночку пошёл обратно, вниз – предупредив, чтоб не теряли. У водопада ещё немного задержался и сфотографировался сам. Внизу у входа подарил монетку деревянному идолу, дождался «своих» и таким же порядком, как прибыли, вернулись обратно в санаторий. Экскурсия заняла не больше трёх часов.

Сад пионов

Следующая экскурсия была по предварительной записи. Желающим предлагалось посетить сад пионов (платная экскурсия) и дополнительно в тот же день – пасеку.№13 (бесплатно). Плюс небольшая плата за автобус.
Набралось 11 человек, поехали сразу после обеда, с заездом в фитоцентр. Нас сопровождала экскурсовод Юля – молодая женщина, будущая мама и по совместительству дочь водителя автобуса.
Сад пионов – экопарк, находящийся к северу от Чемала, в долине речки Куюм. У входа гостей встречает хозяйка сада, приглашая посетить это живописное место. Пионов здесь более 100 видов. Они конечно, уже отцвели, зато много других цветов, деревьев и кустарников. Этакий ботсад в миниатюре, через который протекает горная речка Куюм.
Слева от ворот проходим через хоз. постройки мимо подвешенного над головой металлического гонга. Хозяйка учит: каждому посетителю следует ударить рукой в гонг, поприветствовать сад, пожелать ему благополучия и назвать своё имя – и сад примет вас как родного.
Проходим дальше, любуемся цветами, редкими растениями, голубыми елями. У ручья нас ждёт Волшебный туман. Кажется, он здесь всегда, в любую погоду. В ручье плавают мальки, но сфотографировать их не удаётся. Рядом небольшая полянка, на которой можно посидеть и помечтать.
Далее дорога ведёт нас к мосту влюблённых. Пока идём, экскурсовод Юля рассказывает об алтайской принцессе Укок, мумия которой была найдена в тех местах. Когда её увезли для исследований в новосибирский Академгородок, на Алтай обрушились стихийные бедствия, и потому старейшины совместно с главой республики приняли решение вернуть принцессу и захоронить на родной земле, чтобы она хранила её от несчастий.
Подходим к мосту Влюблённых. Мост подвесной, квадратная площадка над речкой слегка раскачивается под ногами. По поверью, если влюблённые встанут на мосту, держась за руки, и скажут друг другу самые главные слова, то их союз будет долгим, прочным и счастливым.
От моста влюблённых не спеша выходим к зданию ресторана, некогда сгоревшего от удара молнии. Кажется, восстанавливать его не собираются – показывают именно руины. От них начинается японский сад, а дальше – птичий двор. В запруде плавают гуси-лебеди, а в клетках куры и индейки. Живых индеек, каюсь, тоже вижу впервые. И среди них гуляет симпатичный козлик Кеша, приветливый и добрый, охотно позволяющий себя погладить.
Переходим ручей по мостику и встречаемся со статуей Будды. Божество сулит нам, смертным, исполнение желаний – надо только потереть его указательный палец. Естественно, он является самой блестящей частью бронзовой статуи.
Ещё несколько фотоснимков в Виноградных арках – и вот подходим к выходу, сделав круг. Здесь можно перекусить, а также выбрать и приобрести растения для своего сада.
Экскурсия закончилась на полчаса быстрее, чем планировалось, но нас ещё в этот день ждала пасека.

Пасека №13

В селе Элекмонар завернули на пасеку. Экскурсии туда бесплатные, но многочисленные посетители редко уходят с пустыми руками, покупая сувениры и продукцию пасеки – мёд, воск и продукты их переработки.
Экскурсии поочерёдно проводят две молодые девушки с написанными на футболках никами «Ботаник» и «Якут». Первое, что нам показали – это «доску почёта» с фотографиями лиц тех, кто обижает маленьких пчёлок.
Что и как делать, чтобы пчёлки оставались довольными, нам показали дальше. В том числе фокус: «ботаник» взяла пчелу в руки и поместила её в рот. Спустя пару секунд открыла рот, и пчела как ни в чём не бывало улетела восвояси. Нас рассадили в беседке на лавочке и рассказали, что под лавочками ульи, в которых живут 80 тысяч пчёл. А фокус объяснили просто: это был трутень, у которого нет жала. Рассказали нам и о том, зачем нужны трутни и почему от них в конце концов избавляется пчелиная семья.
Дальше был «тест на шизика, пройденный успешно». Представляет из себя латунное изображение человеческого лица, только вдавленное. Но если долго смотреть, то кажется выпуклым, а когда сдвигаешься в сторону, то кажется, будто он следит за тобой.
Проходим мимо клетки с енотом, подходим к пчелиному водопою, и нам разрешают погладить пчёл по спинкам. Они не возражают, так как заняты своим делом.
В центре пасеки 10-метровая смотровая вышка с винтовой лестницей, с которой, как утверждает экскурсовод, видно не только Катунь, но и Волгу.
На самом деле, это, «Волга» - автомобиль хозяина пасеки, припаркованный у ограждения.
А рядом стоит большой молот, который по преданию может поднять только настоящий богатырь. Ну что же, пришлось доказать себе и другим, что не перевелись ещё такие на Руси. С поднятым молотом постоял чуть подольше, чтоб сфотографировали.
После этого экскурсия как таковая закончилась и нам была предоставлена возможность продегустировать медовую продукцию пасеки и приобрести кто чего желает.
Мой взор упал на алтайскую тюбетейку тёмно-синего цвета с традиционными узорами, и я не преминул её примерить, но покупать не стал: практической пользы от неё дома никакой.

Телецкое озеро

Через пару дней в нашей Телеграм-группе «Святые грешники» бросили клич: кто поедет на Телецкое озеро? Я многое о нём слышал от друзей и родных, но сам не бывал ни разу, поэтому тут же отозвался и вечером того же дня договорились о поездке, которая пришлась на последний день моего пребывания в санатории.
Телецкое озеро находится в 200 км пути от Чемала, дорога занимает больше 4 часов.
Воскресным утром, в 6 часов, собрались у центральных ворот санатория. Моими попутчиками оказались три девушки – Аня, Лиля и Тоня, а отвезти туда и обратно (не бесплатно, конечно) вызвался охранник санатория, у которого тот день был выходным.
Едем довольно быстро, впереди волны, то есть утреннего потока автомобилей, дорога относительно свободна. За Горно-Алтайском пейзаж за окном начинает меняться: горы отодвигаются и становятся более пологими и покрытыми лесом, а местность всё больше напоминает холмистую равнину. Дорога становится плохой: ямы и выбоины через каждые 5 метров, не разогнаться. Есть даже неасфальтированные участки – видимо, на границах зон ответственности разных чиновников. Но попадались и хорошие участки с недавно уложенным покрытием.
На одном из поворотов позабавил дорожный указатель: населённый пункт Киска. Договорились на обратном пути сфоткать его, но потом утомлённым девушкам уже расхотелось.
В придорожных сёлах и даже вдалеке от них много коров, выходящих на дорогу и пасущихся вдоль неё. Кто за ними присматривает – не видно. Приходится там и сям объезжать священных животных.
И вот, наконец, мост через Бию; дальше дорога идёт вдоль правого берега реки.
Реки Бия и Катунь – сёстры, но не близнецы, различаются по характеру. Бирюзовая Катунь, начинающаяся от горы Белуха,- быстрая и строптивая, пенящаяся на камнях, с множеством порогов и островов. Пороги есть и на Бии, но она, вытекающая из Телецкого озера, мощно и уверенно несёт свои тёмные воды к месту слияния с сестрой.
Ландшафт вокруг постепенно вновь становится похожим на долину Катуни: то же среднегорье. Водителю уже начинают звонить из конечного пункта, ожидая прибытия группы туристов, то есть нас. Он терпеливо докладывает, сколько километров пути осталось.
И вот последний поворот, слева остаётся мост через Бию, который считается началом Телецкого озера, и мы подъезжаем к причалу в селе Артыбаш – отправной точке водных экскурсий по озеру.
Сразу же пересаживаемся с машины на катер, с нами ещё одна группа из 6 человек. Экскурсовод, он же капитан, вывозит нас на середину озера, останавливает катер и начинает рассказывать об озере.
Телецкое озеро молодое и находится в стадии формирования. Через-каких-то 25 миллионов лет оно станет таким как Байкал. Правый берег заповедный, там запрещена даже рыбалка. На правом берегу есть посёлок, в котором живут сотрудники заповедника. А ещё по обоим берегам на кордонах живут лесники с семьями. Дети у них, как нам поведали, учатся дистанционно или в школе-интернате.
Берега озера крутые, пляжей совсем немного, скалы обрываются сразу в воду. Глубина озера от 100 до 300 с лишним метров. Горы обступают почти стеной. В окрестных лесах живут медведь, волк, росомаха, ирбис (снежный барс), дикий кот манул, кабарга, марал, соболь. А в озере (на левом берегу рыбалка разрешена) водятся таймень, хариус, ускуч, налим, окунь.
Движемся по озеру, примерно на середине. Капитан делает ещё несколько остановок и рассказывает о том, что мы видим вокруг. Минуем Камгинский залив, закрытый для туристов, и несколько минут спустя высаживаемся на небольшой пристани у правого берега.
Здесь нам предлагают посетить водопад Корбу, одну из достопримечательностей. Наскоро перекусив в прибрежной кафешке, поднимаемся по тропе вместе с десятками других туристов. По дороге привлек внимание растущий сбоку рододендрон. Идти оказалось недолго. Сам водопад, конечно красивый и намного выше и мощнее, чем в Долине Духов. Водный поток напоминает длинные распущенные волосы красавицы, совершающей утреннее омовение. Можно подойти близко, но не до самой воды. Здесь излюбленное место для фотосъёмок.
Возвращаемся на катер. Он привозит нас к следующей бухточке, где с борта видим небольшой водопадик, а у воды на высоте двух метров – камень в скале в форме профиля головы обезьяны. А если присмотреться внимательнее, то в этом же камне можно увидеть и очертание головы медведя.
Едем дальше. Ещё один водопад – Эстюба, возле которого останавливаемся. Здесь растёт большой 300-летний кедр, к которому если прикоснуться и загадать желание, то оно должно исполниться, как написано на стоящем рядом щите.
На обратном пути нам предлагают обратить внимание на гору в форме большого дракона, пьющего воду из озера. С северной стороны дракона не видно. Пытаюсь сфотографировать, но тут в самый неподходящий момент катер тряхнуло на волне и снимок получился с заметно «заваленным» горизонтом. При попытке выровнять горизонт голова дракона теряется, поэтому решено оставить снимок в первозданном виде.
Возвращаемся к причалу, благодарим за экскурсию, расплачиваемся презренным металлом. Далее в наших планах обед и поездка к канатной дороге, расположенной в нескольких километрах к западу от озера.
Едем несколько километров по разбитой грунтовой дороге на малой скорости. За полчаса добираемся до места. Канатная дорога самая простая, с двухместными креслами, уходит далеко вверх. Рассаживаемся по креслам и начинаем движение.
Высота над землёй около 10 м. В сланцах и босоножках кататься не стоит, - подумал я и тут же увидел тому подтверждение: чья-то красная панамка внизу. Немного страшновато на первый раз. К тому же, проезжая мимо столбов канатной дороги, ощущаешь возрастающую вибрацию. Внизу под нами – некое подобие горнолыжной трассы, хотя может ли она проходить под канатной дорогой – в этом мы усомнились.
Поднявшись на середину горы, пересаживаемся на вторую очередь канатной дороги. При подъёме была пара коротких остановок движения. Интересно, как будут спасать пассажиров, если движение остановится совсем?
Вторая очередь выносит нас на вершину высотой 1300 м над уровнем моря. С вершины открывается великолепная картина горной страны Алтай на много километров вокруг, с белеющими вершинами на горизонте, а внизу под нами, в небольшом отдалении – кусочек Телецкого озера.
Спускаться немного страшнее, ведь приходится смотреть вниз. Но мы с Тоней заняты разговорами о том и сём, потихоньку приближаясь к подножию горы.
Пора ехать обратно. Девушек, утомлённых и полных впечатлений, в машине разморило.
Добравшись до Горно-Алтайска, понимаем, что на ужин в санатории не успеваем, поэтому ищем придорожное кафе. Находим не сразу: заведения уже начинают закрываться. После ужина остаётся преодолеть последний участок пути по Чуйскому и Чемальскому трактам.
В санаторий вернулись уже в сумерках. А мне пора собираться домой: утром в обратный путь.

Путь домой

Собираться не мешало ничто: все мои соседи по палате разъехались раньше, и я последние две ночи проводил в одиночестве.
Утром после завтрака в столовой прощаюсь со вчерашними попутчитцами, угощаю яблоками с нашего стола, возвращаюсь в палату за сумкой и покидаю это гостеприимное место с лёгкой грустью в сердце. Выхожу за ворота и пешком через лес спускаюсь в центр Чемала. Короткая передышка в Парке Героев – и вот она, автостанция. Через 10 минут ожидания подходит автобус и спустя ещё минут 10 трогается, взяв курс на Новосибирск.
С любопытством смотрю в окно за тем, как меняется пейзаж. До Горно-Алтайска дорога идёт в долине Катуни, среди гор. После горы постепенно отступают, отодвигаются, и участок пути до Бийска проходит уже по холмистой равнине. Скорость движения заметно снижается: порой едва ползём в потоке транспорта.
В Бийске небольшой затор: мост через Бию ремонтируется и организовано реверсивное движение по правой стороне. Простояли минут 10. Затем плановая остановка на автовокзале с перекусом в кафешке. Только он вышел скромным: почти всё уже разобрали, осталось довольствоваться самсой со стаканом сока.
От Бийска начинается плоская равнина, такая родная и привычная. Кое-где ведутся работы по расширению Чуйского тракта. А вот погода понемногу портится: Если в Чемале было тепло и ясно, то здесь уже пасмурно и ветрено, а дальше пойдёт дождик.
Поворот на Барнаул. Здесь нас, следующих до Новосибирска, пересаживают в другой автобус, а прежний сворачивает с основной трассы и увозит свою часть пассажиров. Рассаживаемся в полупустой салон и продолжаем движение по Чуйскому тракту на север. До конца пути остаётся меньше 200 км, а вокруг уже знакомые сосновые леса.
Последняя остановка в Тальменке, где удалось нормально пообедать. Выходя из кафешки, чуть не перепутал свой автобус со стоящим рядом соседним. Но всё обошлось.
Едем дальше, минуем дорожный указатель «Новосибирская область». Ну вот я и дома. Вечереет, остаток дороги проходит в сгущающихся сумерках. Последний поворот перед Бердском, въезжаем в город, у вокзала моя остановка. Прощай, автобус, спасибо за комфортную дорогу!
А в Бердске уже темно и моросит мелкий осенний дождик. Преодолеваю расстояние до маршрутки, доезжаю до своей остановки перед Академгородком. Ещё немного - и попадаю в радостные объятия семьи и домашних питомцев. Здравствуйте, мои дорогие, как я по вам соскучился!

Вечером, разбирая сумку с вещами, обнаружил, что оставил в санатории зонтик.
Значит – вернусь обязательно!

Виктор Жук.
10 сентября 2023 г.

[Crash_71]

... и

Путешествие в Чемал. Часть 2

Путешествие в Чемал. Часть 2


«Шалтай-Болтай попал на Алтай,
Шалтаю-Болтаю понравился край».
(Марат Шериф)

Прошёл почти год со времени моей первой поездки в Чемал. За этот год пришлось много работать. И, хотя я своему начальству все уши прожужжал, что летом уеду в санаторий, отпускали меня неохотно: работников на нашем участке не хватает. Но всё-таки отпустили. На месяц, а не на две недели, как в тот раз.
И вот уже стою на автостанции в Бердске тёплым июльским вечером, жду автобус из Новосибирска. Тот прибывает с опозданием на час, когда по расписанию должен прийти уже следующий рейс на Чемал. Оба автобуса ожидают пассажиры, человек десять, но наш берёт только троих, с билетами на первый вечерний рейс. Уезжаем уже в сумерках. Прибытие утром. Удобно – можно поспать в дороге.
Но спать в этот раз не очень хотелось. Душа рвалась в горы, хотелось увидеть своими глазами торжественный момент пересечения границы региона. Сидя на переднем сиденье автобуса, наблюдал, как лента Чуйского тракта постепенно засасывается в воронку Алтайских гор и уходит в долину Катуни.
По прибытии в Чемал узнал, что я не единственный, кто приехал в санаторий на этом автобусе. Нас оказалось четверо, и такси тут как тут – довезли быстро и сравнительно (в пересчёте на человека) недорого.
Среда – день заезда. Видимо, поэтому главные ворота санатория были уже открыты и встречали нас со всем гостеприимством. Показал тем, кто прибыли впервые, куда идти, а сам пошёл вперёд, к санпропускнику.
И сразу – радостная встреча: на лавочке у входа сидела Лиля, знакомая по прошлому году. Обменявшись новостями, узнал, что здесь ещё и Аня: с обеими в том году ездили на Телецкое озеро. Третья моя спутница в той поездке, Тоня – уехала накануне, проведя в санатории полтора месяца.
Часом позже следующим рейсом из Новосибирска прибыл Андрей, товарищ по волейбольным играм прошлого года. А в санатории уже отдыхал Ренат – человек, который в тот раз здорово спас меня от скуки первых дней пребывания. Столько знакомых сразу я не ожидал, но было вдвойне приятно.
В течение часа прошёл все формальности с заселением. Теперь оказался в трёхместной палате на первом этаже. Ближе к выходу, посту медсестры и пункту приёма водных процедур, но дальше от холла на втором этаже – места коллективных посиделок и игр.
Соседи – Андрей из Барнаула, проводивший в Чемале последние дни, и Василий, водитель-дальнобойщик из Тюмени, близкого возраста. Так началась моя жизнь в прекрасном месте – санатории «Чемал» на берегу речки Чемал в селе Чемал республики Алтай, которая продлилась с 3 по 30 июля.

Природа и погода

Природу я описывал в первой части, за год она практически не изменилась. Июль, особенно по сравнению с прошлым августом, выдался очень жарким. И всё же погода в Чемале крайне неустойчива и может резко измениться несколько раз в течение дня: с утра пройдёт дождь, к обеду тучи разойдутся и наступит сильная жара, а вечером может опять затянуть небо облаками и снова пойти дождик. И так едва ли не каждый день. Сырая и жаркая погода не давала возможности быстро просушить выстиранную одежду, и та задерживалась в сушилке иной раз до двух суток.
Вновь отметил, что почти не было комаров и мошкары: в нашу комнату на первом этаже, окна которой почти никогда не закрывались, залетали лишь редкие гости. Немногим больше оказалось летучих муравьёв, как мы их называли за внешнее сходство (а точного названия дать было некому). Только к концу июля появились первые бабочки непарного шелкопряда; в последние 2-3 дня моего пребывания их стало заметно больше, но до пика численности, конечно, далеко.
Также к концу июля появились первые грибы – и сразу в большом количестве. Зато ягод было много всё время: красная смородина (кислица), костяника, жимолость, дикая малина, черника, черноплодка и что-то там ещё. Лакомились прямо с кустов, собирая горстями.

Остров Патмос

В прошлом году я не ходил на Патмос: мои прогулки в ту сторону заканчивались Чемальской ГЭС. Отправился туда в один из первых дней пребывания.
Остров Патмос находится на Катуни, ближе к восточному берегу, на котором село. Небольшой, в форме сердца, представляет собой скалу посреди водного потока. Автомобильная дорога к острову проходит мимо санатория; дойти пешком можно минут за десять. Перед островом – монастырь и строящийся большой храм. Здесь же множество торговых точек - как религиозного, так и мирского назначения. Отсюда же предлагают конные прогулки по окрестностям.
С островком соединяет большой подвесной мост, высота над водой приличная. Желающих перейти по мосту всегда много, люди выстраиваются в очередь. Пропускная способность сооружения ограничена: проход разрешён только по 10 человек в одну сторону; следят за этим охранники с рациями по обе стороны моста.
Рядом с мостом щит с надписью о том, что Патмос – это святое место, а не центр для туризма и развлечений. Прочитав это предупреждение, я поначалу подумал о том, стоит ли мне, атеисту, идти в святое место. Но, оглядевшись вокруг, понял, что никто подобными терзаниями не заморачивается. Люди идут поодиночке, группами и семьями, нередко с малыми детьми на руках, несмотря на жаркую погоду. Одеты тоже кто во что горазд: девушки часто в мини-шортиках, в которых вряд ли стоит ходить в церковь, мужчины снимают футболки итд. И решил всё-таки пойти, оправдывая себя тем, что фотографии этих мест понравятся отцу, а он верующий.
Подошла очередь, и очередную группу людей пропускают перейти по мосту. Останавливаться и фотографировать на нём нельзя, но я, подготовив телефон заранее, улучил пару секунд для парочки кадров.
Остров оказался меньше, чем я ожидал. На нём на высокой скале только небольшой храм и келья, за которыми на вершине скалы на западном краю высечен лик богородицы. В храм можно зайти, поставить свечку, помолиться; женщинам предлагают платочки на входе. Я входить не стал, только заглянул внутрь небольшого помещения размером не больше 20 квадратных метров.
Экскурсовод рассказала нам об истории острова, монастыря и появления лика богородицы. Это дело рук женщины-скульптора, приехавшей специально для этого в конце XIX века, вдохновлённой рассказом митрополита Макария, которому святая явилась в этом месте. После рассказа у нас было время для фотосъёмок на фоне святынь и окружающей природы – Катуни и возвышающихся на левом берегу гор.
Но самое яркое впечатление от посещения острова оставил не лик на скале, не храм с кельей и даже не красивые виды вокруг, а совершенно другое –

То ли девочка, а то ли виденье

Выйдя из храма, я подошёл к закрытой калитке, за которой тропа вела к месту экскурсий. Прочитал на информационном щите стоимость посещения: 500 р. с человека или 2000 р. с группы из 10 человек. Рядом оказалась молодая девушка приятной внешности, в кепочке и больших очках, которая тоже всё это прочла. Ей так хотелось попасть за калитку (больше, чем мне), что она принялась собирать группу из 10 человек для экскурсии из приходящих с моста людей, включая меня в числе первых. Наконец группа набралась, собрали деньги и сразу после выхода предыдущей группы прошли к небольшой келье, возле которой нас и собрала женщина-экскурсовод.
Девушка слушала рассказ внимательно, с искренним интересом. После мы помогли друг другу с фотосьёмками, а заодно разговорились. Зовут её Аня, приехала из Питера, но не в санаторий. Аня и ко мне, моим словам, проявляла такой живой интерес, что я почувствовал в ней приятного собеседника.
Потом мы, пройдя между кельей и храмом, оказались на пятачке в северной части острова. Нашли тропинку, по которой св. Макарий в позапрошлом веке поднимался на остров. Кроме нескольких деревьев, больше ничего не смог вместить этот уголок.
Здесь я сказал Ане, что хочу описать своё пребывание в Чемале и в том числе на острове Патмос, и попросил пару снимков. Она согласилась, повернувшись спиной к камере.
После этого мы вдвоём покинули остров. На том берегу у киоска расстались и больше не виделись.
И только потом, вернувшись в санаторий и посмотрев отснятые фото, пожалел, что не обменялись контактами. Образ девушки стоял передо мной ещё долго: гений чистой красоты, искренняя живая душа, скромная и одновременно активная, прекрасная собеседница. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Мысленно пожелал ей счастья и хорошего жениха. Спасибо тебе, Аня, за полчаса, проведённые в обществе друг друга!

Козья тропа

От острова Патмос можно было пройти к Чемальской ГЭС по козьей тропе. Когда-то давно она была столь узкой, что ходили по ней только козы. Сейчас же по утоптанной и заметно расширенной тропе пройдёт боевой слон в полном снаряжении. Впрочем, есть пара мест, где этот слон рискует оступиться и сбросить погонщика в пропасть. Во всяком случае, встречные потоки людей легко расходятся на протяжении почти всей тропы. Потоки, замечу, интенсивные.
Идёт она по склону горы Бешпек («пять вершин»), на которой расположен и санаторий, обрывающемуся в бирюзовую Катунь. В середине пути поднимается столь высоко, что оказывается выше опор высоковольтной линии. На этой высоте оборудованы парочка площадок для передышки и осмотра местности. И для фотосьёмок, конечно, чем воспользовался и я. Неделю спустя мы проходили этой тропой уже втроём – с соседом Василием и общей знакомой Татьяной – и остановились там подольше, поснимали друг друга.
От бывшей плотины ГЭС до санатория минут пять ходьбы по берегу частично восстановленного водохранилища. Дальнейших работ пока не видно, но власти обещают восстановить и ГЭС, и водохранилище в прежнем виде.

Жизнь в санатории

Посмотрев на отдыхающих, отметил, что в этом году по сравнению с прошлым несколько больший процент представителей народов Сибири – алтайцев, тувинцев, бурят и др. Показалось, что и средний возраст отдыхающих немного выше, но ненадолго. Приезжают сюда со всей страны – из Москвы, Питера, Ярославля, Владимира, Астрахани, Уфы и других городов европейской части России – не только из Сибири. Традиционно самое большое представительство у Новосибирска – столица Сибири доминирует. Много оказалось красноярцев и жителей Барнаула. А вот омичей почти не видно. Может быть, им дают путёвки в другие санатории.
Все старые знакомые в этом году немножко другие. Ядро санаторной тусовки сложилось несколько иначе, со своими интересами и характером общения, оставив нас на периферии, но мы от этого не страдали. Аня и Лиля стали гораздо ближе и роднее; в прошлом году наше знакомство завязалось перед моим отъездом, а теперь мы больше времени проводили вместе. Лиля, ранее активная, в центре компании, даже немного дерзкая, теперь стала спокойной, домашней. Ренат, напротив, отдалился, пытаясь объять необъятное – очаровать всех девушек и молодых женщин в санатории. Фокус не удался ни с кем, после чего Ренат с расстройства пару раз нарушил спортивный режим и досрочно уехал домой. После него надолго прервались и наши волейбольные битвы, поскольку не осталось насоса для мячей. Спасал пинг-понг, в котором тон задавали красноярцы – бывший спортсмен Саня и девушка-тувинка.
Несколько слов о Сане. После спортивной юности жизнь его крепко побила - не позавидуешь. Неполный список последствий – слегка замедленная речь и притуплённое чувство юмора. Но не эти качества характеризуют его, а неутраченные позитивное отношение к жизни, доброта к людям, готовность помочь и активность во всех спортивных играх, будь то волейбол, в котором Саня был заводилой, пинг-понг и другие игры. Днём он поливал цветы возле нашего жилого корпуса, а вечером, если не играл в волейбол, то часто жарил шашлыки для собиравшихся на смотровой площадке компаний. Пользовался Саня и авторитетом: к его слову прислушивались.
Дважды в неделю проводились дискотеки, пару часов после ужина. Первая – сразу же в день приезда. Диджеем была девушка из штата сотрудников. Репертуар вполне обычный, в основном из отечественных исполнителей. Через неделю после меня приехал наш прошлогодний диджей Лёха, помог ей со звуком и стал проводить дискотеки сам, под её присмотром (без присмотра не разрешили). Позже, чтобы разнообразить репертуар звучащих треков, дискотеки проводили и другие отдыхающие, а Лёха следил за аппаратурой.
Лечебные процедуры – не самая интересная часть повествования. В этом году открыл для себя, что часть их, проводимую в фитоцентре в селе, можно завершить до обеда, а не после, и перестал ездить туда на подаваемом к столовой автобусе в 14-30, а стал ходить пешком к 12 часам дня и так же возвращаться обратно. Путь в одну сторону занимал минут двадцать. Кроме пользы от ходьбы в гору и наоборот (терренкур), это помогло мне и в другом, но об этом потом.

Алтай

Алтай – это пёс, появившийся в санатории ещё весной. Кто-то звал его Антипом – тот отзывался на обе клички. Рыжий, размером с овчарку, добродушный и общительный.
Правилами санатория запрещено кормить бродячих животных, но Алтая любили и баловали все, и тот отвечал нам взаимностью: вместе занимались утренней зарядкой, играли в волейбол, даже в клуб на дискотеки он приходил. Администрация старалась проявлять терпение, но неожиданно оно кончилось. Что было тому причиной – неизвестно. Может, цапнул кого.
Но однажды по санаторию разнеслось: Алтая увезли на живодёрню. В тот день я ещё видел его на зарядке, а после завтрака его уже не стало.
Грустную новость переживали все отдыхающие. Даже те, кто ещё не приехали, но получили это сообщение. Что поделать – dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон.
Хотя часто хочется перевести это с латыни по-другому, созвучно.

Гора Верблюд

На Верблюд высотой 920 м я поднимался в прошлом году. В этом захотелось повторить восхождение хотя бы раз за сезон. Некоторые ходят туда по 3-4 раза за месяц – мне же достаточного одного.
На третий день пребывания стал искать подходящую компанию – одному подниматься неинтересно и скучно. Составить компанию согласился Андрей, но к назначенному времени его не оказалось. Зато неожиданно согласился Василий, сосед. Вдвоём с ним и пошли, сразу после обеда.
Гору и восхождение я описывал в первой части. И в этот раз шли прежним маршрутом – по крутому склону к седловине между «горбами». Шли не торопясь, делая остановки для отдыха когда хотелось.
Несмотря на знакомый маршрут, подъём на гору для меня вновь стал преодолением себя. После каждой остановки, начиная движение, быстро обнаруживал, что ноги не идут, отказываются. Иду вперёд и вверх через не могу. Немного облегчает мою участь то, что как более опытный иду первым, задавая темп, и (маленькая военная хитрость) отдыхаю на остановках 2-3 лишних секунды. Погода тёплая, сухая, но на склоне прохладный пронизывающий ветерок.
На последнем привале уже ощутил, как сводит ноги. Сил хватило дойти до вершины, и уже никакие роящиеся насекомые не мешали стоять у мачты под флагом. Нашу радость от покорения вершины разделил парень, в одиночку поднявшийся с другой стороны, по южной тропе.
После краткого приветствия и передышки этой же южной тропой вдвоём пошли вниз. Спустились без приключений, спокойно, но при спуске тоже сводило ноги, потому пришлось сделать пару остановок для отдыха.
Дорогу Василий запомнил. Сказал, что в следующий приезд сюда обязательно повторит поход на Верблюд.
По возвращении в санаторий встал на весы. Минус полтора кило за пять часов.

Озеро Манас

Без экскурсий жизнь в санатории скучна – в этом я позже убедился. Я очень хотел вернуться в Чемал ещё и потому, что не везде удалось побывать, не всё посмотреть. Но первое же поступившее предложение о поездке пришлось отклонить.
Причин тому несколько. Одна – я приехал в санаторий немного простывшим, хотелось просто выздороветь. А вторая – предлагали присоединиться к 2-дневной экскурсии по Чуйскому тракту с заездом на Марс – одну из достопримечательностей Алтая. Для этого пришлось бы отпрашиваться у администрации санатория со ссылкой на «семейные обстоятельства» - в письменном виде – а я только приехал в среду, 3-го июля, экскурсия же планировалась на ближайшие выходные. Моя ссылка на семейные обстоятельства выглядела бы несколько глупой, к тому же хотелось получать впечатления по нарастающей, а не самое интересное сразу.
Поэтому на Марс не поехал, отложив это удовольствие на неделю. Зато удачно подвернулся другой вариант – озеро Манас, в 90 км от Чемала.
Экскурсия однодневная, отпрашиваться ни у кого не надо, успеваем вернуться к ужину. Снова с тремя спутницами – те же Аня и Лиля плюс Люба из Питера – на УАЗике с водителем Борисом сразу после завтрака. Обедать будем уже в дороге.
Наш путь лежит на юг, мимо Ороктойского моста, далее по грунтовке через перевалы Алёс и Аксас к горе Кабарга высотой 2300 м над уровнем моря.
Проезжаем мимо недостроенной плотины Катунской ГЭС, против которой восстал весь регион, потому строительство отменили. Далее – Еландинский порог, очень красивый, но его мы посмотрим на обратном пути. А затем – знаменитый Ороктойский мост, на котором асфальтированная дорога заканчивается.
Рассмотреть его подольше помешал начавшийся дождь, но и то, что успели увидеть и запечатлеть на камеры, понравилось. Река в этом месте узкая и глубокая – до 70 метров, окружена чёрными скалами из вулканической породы, образующими Тельдекпенские пороги. Ширина Катуни тут всего метров 20. Мост подвесной. Ранее был деревянный, но его снесло наводнением.
От дождя спрятались в чебуречной, заодно перекусив. Таких больших чебуреков я ещё не видел! Одного достаточно, чтобы наесться. Он не только большой, но и вкусный. Спасибо хозяевам!
Под моросящим дождиком садимся в машину и едем дальше, отклоняясь от Катуни, вдоль речки Эдиган к одноимённой деревне. За деревней цивилизация заканчивается. Далее только небольшая турбаза и питомник для разведения маралов.
Заканчивается и приличная дорога. После маральника делаем небольшую остановку на подъёме в гору. Борис набирает воды в ручье и частично обмывает дверные ручки забрызганного грязью УАЗика. А мы, используя временное прекращение дождя, любуемся красотами природы.
Дальше дорога, уходящая вверх, становится совсем плохой. Не только разбитой, но и размытой дождями, в том числе только что прошедшим. Скорость движения не превышает 10 км/ч. Наконец подъём заканчивается и дорога выносит нас на вершину перевала Алёс..
Окружающая местность представляет собой широкое плато, окружённое горами, на высоте выше 1500 м. В основном луг, поросший травой и цветами, на котором тут и там пасутся коровы, лошади, овцы. Огоньки уже отцвели, остались только единичные экземпляры. Посреди луга небольшие рощицы. После короткой остановки движемся дальше по сырой дороге до перевала со знакомым моему слуху названием Аксас. Так называется посёлок в Горной Шории – ближайший к малой родине моего отца. Тут уже настоящие альпийские луга, высота под 2000 м над уровнем моря.
Доезжаем до подножия горы Кабарга, высаживаемся рядом с другими автомобилями, привезшими туристов. Далее пойдём пешком. Высота наверху – 2300 м. Снизу кажется, что подниматься столько же, как на Верблюд в Чемале.
После краткого напутствия Борис отправляет нас по маршруту, сам остаётся с машиной. Подъём вначале по тропе, но довольно крутой. Становится прохладнее – высокогорье. Надеваю на себя вторую футболку и сверху ветровку. Немного теплее, но ветер на склоне пронизывает.
На середине подъёма становится ясно, что это гораздо легче, чем Верблюд. От места, где кончается тропа, поднимаемся вдоль череды выложенных камнями пирамид. Выложены специально, чтобы указывать путь туристам. Выходим на вершину. Ветер стихает, и тут уже почти как в тундре: под ногами камни и мягкий мох, по которому ступаешь как по болоту. Попадаются карликовые кустарники. Вершина плоская, противоположный склон через 500 м. Встречные туристы показывают, что нам идти туда. Вдали виден небольшой ледник на склоне. К концу лета он растает.
Доходим до противоположного края плато. Нам открывается шикарный вид – чаша озера Манас внизу, в окружении гор. В принципе туда можно и доехать, но дорога займёт ещё часа полтора, которых у нас нет. Озеро небольшое, почти круглой формы, диаметром не больше 200 м, в середине довольно глубокое. Как и все горные водоёмы, холодное. В него впадают несколько ручейков, в том числе вытекающие из ледников на нашем склоне горы. Эти ледники тоже растают к концу лета, но настоящий ледник я вживую вижу впервые. Ступать ногами на него не рекомендуется, но я подошёл вплотную, потрогал рукой. Снег слежалый, твёрдый, напоминает наш весенний. С трудом набрал в руку, чтобы слепить снежок. Показал девчатам и подкинул вверх, чтоб запечатлели на фото. Соседний ледник более крупный, снежный покров толще, между ним и склоном горы зазор около 20 см; видно, что на него точно вставать не стоит – ухнешься вниз. Рядом в большом количестве цветёт водосбор – растение с синими цветками.
В таком месте хорошо не только фотографироваться, но даже просто посидеть на камне, помолчать и помечтать, в одиночестве или нет. Идиллию слегка нарушают только мухи, невесть откуда взявшиеся в этом месте. Именно здесь Люба сказала замечательные слова: «Спасибо палке Коха за возможность увидеть такую невероятную красоту».
Но время идёт, пора возвращаться. Спускаемся обратно к машине. Иду первым, Лиля сразу за мной, не отставая. Аня и Люба чуть подальше, тоже держатся парой. На склоне опять накатывает пронизывающий ветер. Спустившись, садимся в УАЗик и едем обратно, на перевал Аксас.
Едем недолго. В одной из рощиц делаем привал на стоянке с кострищем для обеда. Несмотря на начавшийся мелкий дождик, Борис быстро разводит костёр, используя поросшие особым мхом ветки. Садимся вокруг, жарим сосиски, пьём чай со смородиной, слушаем рассказы своего гида и водителя.
Горные перевалы для алтайцев – места священные. С ними связаны много легенд, обычаев и традиций. В частности, чтобы духи природы были благосклонны к пастухам и путешественникам, надо обязательно «покормить костёр» - бросить в него несколько кусочков хлеба.
Перед завершением пикника Борис снимает с костра котелок с кипящей водой и даёт потрогать. Он совсем не обжигает, ведь на высокогорье вода закипает при меньшей температуре.
Прибираем за собой место стоянки и трогаемся в путь, уже слегка усталые. Возвращаемся к цивилизации. После села Эдиган машина набирает ход, и вскоре останавливаемся недалеко от устья Эдиганки, рядом с пасущимся табуном лошадей. После короткой технической паузы держим путь к Еландинскому порогу на Катуни.
Ещё одно очень красивое место. Трудно описывать словами, лучше увидеть самому. Быстрый поток перекатывается через камни, а ниже образует водовороты. Всё на фото и видео. Рядом конечный пункт одного из маршрутов рафтинга из Чемала.
Теперь всё, домой. Успеваем вернуться к ужину. Чувствую, что эта поездка нас сблизила – мы стали хорошими друзьями.

Старые и новые друзья

А старые друзья продолжают прибывать. 10 июля, через неделю после меня, приехал наш прошлогодний диджей Лёха. Более того, заселился в нашу с Василием палату. В тот же вечер на дискотеке познакомился со штатным диджеем, через неё добился разрешения у администрации оказывать помощь и получать ключ от танцпола, где находился и теннисный стол. Со звучанием действительно помог, навёл порядок, да и с репертуаром тоже, хоть и не сразу.
Активным Леха был не только на дискотеках. Он вообще весёлый, компанейский парень, на которого обращают внимание девушки.
Были и новые интересные знакомства.
Сосед мой Василий в столовой обедал за одним столом с дамами средних лет и, разумеется, нашёл с ними общий язык. Дамы из одного села в Алтайском крае, Таня и Рита. Каким-то образом, незаметно для себя, и я втянулся в их круг общения. Втянулся весьма удачно: вечерами частенько гуляли по санаторию вчетвером, легко и непринуждённо болтали на любые темы, играли в карты в беседке итп.
Наверное, моя дружба с Татьяной и Василием, а позже и с Ритой, завязалась после моего второго, теперь уже втроём, похода на остров Патмос, совершённого после посещения фитоцентра, с которого вернулись той же Козьей тропой через Чемальскую ГЭС.
И вот однажды вечером мне поступило предложение, которое я не сразу решился принять. А наутро, поразмыслив, подумал: что я теряю? Не первый раз со мной такое.

Марьин остров

Татьяна предложила мне пойти в сауну с бассейном в женской компании. Василий в тот день захворал и не смог поддержать нас, так что вновь получилось «восемь девок – один я». Кроме Тани и Риты были ещё две дамы: Лариса и ещё одна Таня. Ради такого похода пришлось даже пожертвовать одной из процедур. Нам предстояло посетить расположенный неподалёку Марьин остров.
Так называется находящийся на берегу реки Чемалки экологический курорт, в 15 минутах ходьбы. Включает в себя отель, пляжную зону, сауну с бассейном, спа-салон, тренажёрный зал, ресторан и красивый уголок природы. Туда мы и направились, предварительно забронировав два часа сауны по телефону. Цена, конечно, выше обычной, но перед дамами не хотелось ударить в грязь лицом. В конце концов, каждый платил за себя.
После 5-минутного ожидания нас проводили в сауну. Сначала раздевалка и душевая: мальчики налево (традиционно!), девочки направо. Встретились через 10 минут, облачённые в купальные костюмы, и вошли в просторное помещение с бассейном, проследовав далее, в парилку. Парилка сухая, без веников. Засиживаться в ней долго не хотелось, интереснее было оказаться в бассейне.
Он большой, просторный, светлый, с прозрачной и тёплой водой. Рядом с бассейном столики: можно было заказать еду и питьё. В самом бассейне – массажные струи, гейзер, водопад, которые периодически для нас включали. Неудобство только одно (не для меня): не разрешали прыгать с бортика в воду.
Наплавались и наплюхались мы вдоволь. Пока были в бассейне, пришла ещё семья: папа, мама и сын-подросток. Нам они нисколько не мешали: места для всех более чем достаточно. Между заходами в бассейн заглянули ещё в хамам и отдохнули на веранде, заодно пофоткали друг друга в почти раздетом виде. Спустя два часа, пройдя мимо деревянной статуи воина, покинули этот райский уголок, вернувшись в санаторий аккурат к обеду.

Старые и новые друзья (продолжение)

После этого Таня и Рита при поддержке Василия сами стали искать моего общества. А когда мне пришло приглашение поехать в экскурсию по Чуйскому тракту с заездом на Марс, поделился им с остальными.
К описанию этой поездки я ещё вернусь, а сейчас о другом.
К этому времени у Василия уже закончился золотой запас, а Таня и Рита просто не успели попасть на единственное свободное место в группе, а разлучаться на два дня не захотели. К тому же, обе уже бывали на Марсе, а в понедельник им предстояло уезжать домой, как и Василию.
Вот так часто бывает в жизни: не успеешь с кем-то познакомиться и подружиться, как приходится расставаться. С большой вероятностью навсегда.
После возвращения с Марса в воскресенье вечером мы остаток дня до отбоя провели вчетвером, заняв одну из беседок. Это была наша последняя встреча. Наутро Таня и Рита после завтрака сразу поехали на автостанцию. Мы только успели посадить их в машину одной из спутниц по экскурсии на Марс, сами уже туда не поместились. Поэтому прощание было скорым.
После обеда уехал и Василий. Дома его ждала новая интересная работа. Место его на следующий день занял Вадим из Красноярска, авантюрист и гедонист.
А дальше – пошло-поехало: сплошная череда прощаний с друзьями.
На следующий день, 16-го, уехал Ренат. Мог бы прожить в санатории и дольше, но, по его словам, больше смотреть там было не на что и делать нечего.
21-го июля проводил Лилю, 23-го Аню. 24-го утром уехал Саня, наш главный волейболист; накануне я помог ему получить перевод из дома. Саня, который назвал меня самым порядочным в санатории, пожелал мне вернуться через год, в августе.
Проводив домой почти всех друзей, на какое-то время почувствовал себя одиноко. Но, к счастью, ненадолго. В тот же день, 24-го, приехали ещё два старых знакомых: Сергей, которого я узнал не сразу, и Иван, прошлогодний сосед по палате. Кроме того, поиграв однажды вечером в мафию с другими жителями 4 корпуса, успел немного лучше с ними познакомиться.

Чуйский тракт

Поездка по Чуйскому тракту заслуживает отдельного описания. Но мне слишком далеко до М. Пришвина, воспевавшего красоты природы: пишу для друзей и знакомых, по принципу акына – что вижу, то пою. Поэтому постараюсь коротко обо всём.
После возвращения с озера Манас мы стали искать возможность для экскурсии на Марс – одну из достопримечательностей Алтая. Экскурсии туда обычно двухдневные, с ночёвкой в райцентре Кош-Агач, в 70 км от монгольской границы. Возможность выпала на следующие выходные – 13-14 июля. Аня созвонилась с экскурсоводом и они договорились о том, что для группы из 12 человек по приемлемой цене будет организована 2-дневная экскурсия по Чуйскому тракту, с осмотром разных достопримечательностей, ночёвкой в Кош-Агаче с ужином, шашлыками и завтраком, посещением Марса и возвращением в воскресенье вечером. Места в группе получают те, кто первыми внесёт предоплату в половину объявленной стоимости экскурсии.
Группа набралась довольно быстро; оставалось одно свободное место. Его изначально должна была занять Аня, но лечащий врач не захотел отпускать её из санатория. Удалось только в последний день получить разрешение под другим предлогом. Таким образом, вся наша компания, ездившая на Манас, оказалась в составе экскурсионной группы. Лиля, Аня и я отправляемся уже в четвёртую совместную поездку.
Субботним утром, сразу после завтрака выходим за ворота. Окидываю взором группу: из 12 человек 10 женщин. Для меня это стало уже обычным делом. Через пару минут подъезжает микроавтобус, и мы знакомимся с гидом Еленой и её мужем водителем Дмитрием.
Елена – чрезвычайно интересная и разносторонняя личность: автор и исполнитель стихов и песен, фитнес-тренер, мастер йоги, экскурсовод, изготовитель сувениров, знает многое об Алтае, легко способна заменить в поездках мужа за рулём, и это, пожалуй, далеко не всё.
Садимся в машину и трогаемся в путь. Первая остановка – Семинский перевал, высота 1717 м над уровнем моря.
Первое впечатление: на перевал совсем не похоже. Просто как будто равнина или плато, плавно понижающееся в обе стороны; подъём на перевал с обеих сторон длится около 10 км. Горы где-то вдалеке, на горизонте.
На перевале куча разных кафешек и ларьков; в одном угощаемся латте с кедровыми орешками. Рядом высокая стела в честь 200-летия вхождения Алтая в состав Российской империи, а с другой стороны к трассе примыкает дорога, ведущая к базе лыжников олимпийского резерва. Спортсмены именно в этот момент проводят тренировку на лыжероллерах.
После короткой остановки едем дальше. Следующая остановка – для заправки авто в райцентре Онгудай. На время заправки выходим из машины, становимся кружком и слушаем рассказ Елены о Чуйском тракте.
Эта дорога известна с незапамятных времён и связывала север Азии с Великим шёлковым путём. В древности это была полная опасностей караванная тропа: первые упоминания о Мунгальском (прежнее название) тракте относятся к XI-XII вв. Своим названием дорога обязана притоку Катуни реке Чуе, вдоль которой отчасти проходит.
Дальше наш путь лежит через Чике-Таманский перевал. Он не такой высокий, но с ярко выраженным рельефом. Поднимаемся на него по серпантину; в начале подъёма Дмитрий выключает кондиционер и включает полный привод. Длина подъёма всего около 4 км.
Наверху делаем остановку у памятника строителям Чуйского тракта, фотографируемся на память и продолжаем путь. Во время спуска с перевала Елена рассказывает о том, как строился Чуйский тракт. Только в конце XIX века он стал колёсной дорогой, а в первые годы Советской власти был признан дорогой государственного значения, и тогда началось строительство автомобильной трассы. Во многом, как и основные стройки тех лет, силами заключённых ГУЛАГа. Условия были нечеловеческими – дорога в прямом смысле построена на костях.
Их чего она выложена – увидели позже, при осмотре участка старого Чуйского тракта. Каменная кладка, сложенная практически вручную. Только в 80-е годы вместо старой дороги построили новую, асфальтированную.
На противоположной стороне стоит памятник Кольке Снегирёву – вымышленному герою, о котором сложена песня Михаилом Михеевым. Представляет собой постамент, изображающий АМО, обгоняющий Форд, за рулём которого Рая, возлюбленная героя. У обоих героев есть реальные прототипы, жизнь которых сложилась удачнее, чем в песне. Фактически этот памятник посвящён героизму водителей Чуйского тракта во время Великой Отечественной войны. Дорога, проложенная в горах, и тогда таила в себе много опасностей.
А до памятника была ещё остановка у Катунских террас, где Чуйский тракт ненадолго возвращается в долину Катуни. Потом проезжали мимо Ининского моста, по которому трасса проходила ранее: ныне построен новый современный мост в 300 м от прежнего. Здесь и чуть дальше, в месте впадения Чуи в Катунь, мы остановимся на обратном пути.
Часа в три дня останавливаемся на обед у Гейзерового озера. После обеда по дощатому помосту, проложенному через заболоченный луг, идём смотреть это чудо природы.
Проходим мимо деревянных скульптур: Нептун, медведи, Баба-Яга в ступе, Змей-Горыныч с тремя головами и избушка на курьих ножках охраняют это прекрасное мосто. Поток туристов здесь плотный. Само озеро небольшое: обойти вокруг можно за 5 минут. С чистой бирюзовой водой, на которой выделяются два круглых пятна. Это так называемые гейзеры, а по-настоящему подземные ключи, которые время от времени бьют струёй воды на поверхность, создавая эффект гейзера.
Нам не повезло: гейзеры были практически спокойны, лишь поверхность воды над ними слегка шевелилась.
Однако это место запомнилось ещё и тем, что тут впервые взору открываются вершины Алтая с вечными снегами. Пока ещё вдали, за горами. Но мы едем в ту сторону.
Начинается Курайская степь. Вдали, на западе и гораздо ближе на востоке – снежные вершины, а мы едем по сравнительно ровной широкой долине. Где-то вдали Чуя, а я обращаю внимание на то, как изменилась природа. Деревьев, в том числе на склонах гор, становится мало, их сменяют альпийские луга и голые скалы. В самой долине травяной покров уже не такой, как на бескрайних равнинах Западной Сибири. Он короче и жестче, выстилает не всю поверхность земли. Но для пастбищ самое то.
Курайская степь заканчивается перевалом, за которым дорога как будто уходит в никуда. Так видно до тех пор, пока не приблизимся к вплотную подходящим к ней с обеих сторон горам. А затем, делая поворот вправо, дорога ведёт нас в Чуйскую степь.
Это тоже горная долина, широкая и длинная. Фактически полупустыня, преддверие пустыни Гоби, лежащая на высоте 1800 м над уровнем моря. Здесь начинается Чуя. Здесь уже пасутся верблюды, а трава растёт отдельными пучками. Деревья же заканчиваются совсем. Название райцентра Кош-Агач переводится как «последнее дерево». Отсюда до монгольской границы остаётся 70 км, а на Чуйском тракте красуется километровый знак с числом 890. В селе деревья растут только на приусадебных участках, посаженные и заботливо поливаемые хозяевами.
Зато есть парочка озёр, в одном из которых мы с удовольствием искупались. Задержались бы подольше, если б не помешал дождик, и Дмитрий отвёз нас к магазину монгольских товаров из шерсти. Своего рода мини-шоппинг, обещанный нам заранее.
Мне в принципе ничего из товаров было не нужно, и я просто на добрую память приобрёл только две пары тёплых носков – буду носить их осенью.
Из магазина ехали уже вечерней порой к месту нашей ночёвки – небольшой гостинице с автомойкой, спальными комнатами на 2 этаже, кухней, душевой комнатой, спортзалом и мангалом.
Разместились в четырёх 3-местных комнатах. Мне выпало делить комнату с семейной парой, Сергеем и Ольгой – остальные три заняли дамы. Дмитрий занялся приготовлением щашлыков, а Елена повела нас в спортзал для упражнений с перекладиной – неким подобием гимнастической палки. Расселись на ковриках, взяли по снаряду, а дальше «делай как я». В некоторых упражнениях требовалась особая гибкость тела, чего мне часто недоставало. А вот Люба и ещё некоторые справлялись с упражнениями значительно лучше. После упражнений Елена учила оставшихся желающих плетению «ловца снов» - древнего индейского амулета, защищающего от злых духов и болезней.
Ужинали в сумерках. За ужином разыгрывали карты с изображением основных достопримечательностей Алтая. Каждый участник должен был вслепую вытащить из колоды карту, которая, по поверьям, в чём-то соответствует его личности и характеру.
Мне выпала карта с плато Укок и кратким описанием. Возможно, потому, что найденную там алтайскую принцессу привезли в новосибирский Академгородок – а, значит, в какой-то мере и ко мне в гости. Потом, спустя годы, её вернули на родину, в специально для неё построенный мавзолей в Горно-Алтайске, чтобы принцесса оберегала жителей региона от несчастий и злых сил природы.
В конце ужина немного попели под гитару. Сначала Елена исполнила пару песен собственного сочинения, а потом ещё несколько общеизвестных. На том и разошлись спать.
Уснуть я долго не мог: то ли не хватало воздуха на высокогорье, то ли просто из-за духоты. Но наутро проснулся сравнительно свежим.
Позавтракав, тронулись в обратный путь. Сегодня, в воскресенье, нам предстояло побывать на Марсе и не только.
По пути не отказали себе в удовольствии остановиться возле пасущейся парочки верблюдов, пофоткать их. Е не обращали на нас никакого внимания, флегматично пережёвывая скудный подножный корм.
В 20 км от Кош-Агача сворачиваем с трассы и попадаем в кемпинг, в котором пересаживаемся из комфортабельного микроавтобуса в «марсоходы» - два УАЗика-«таблетки» повышенной проходимости для езды по бездорожью.
Дорога на Марс начинается с дощатого мостика, перекинутого через небольшое болотце. Удивительное сочетание несочетаемого – болото в полупустыне на высокогорье!
Наш водитель по имени Езбол ведёт машину не торопясь, аккуратно. Второй УАЗик с девушками помоложе обгоняет и уходит далеко вперёд.
Сначала заезжаем на Марс-2, на вершине плато. Отсюда открывается великолепный вид на окружающие горы, окрашенные в красный, розовый и жёлтый цвета – из-за высокого содержания в породах соответственно железа, марганца и хрома. Чуть далее белеют парочка известковых вершин.
Растительность на камнях почти отсутствует – поистине марсианский пейзаж. Зато в большом количестве цикады – выпрыгивают прямо из-под ног и, пролетая на слабых крылышках метров десять, снова садятся, сливаясь с грунтом. Попытки сфотографировать цикад в полёте не увенчались успехом, лишь с трудом удалось запечатлеть несколько их на камнях.
Через полчаса едем на Марс-1, расположенный чуть ниже. Там уже частная территория, обустраиваемая для приёма и обслуживания туристов. Ещё каких-то лет 12 назад никому и в голову не приходило, что местные марсианские пейзажи станут достопримечательностью. Тут цветные горы можно не только рассмотреть издали, но и потрогать руками, и подняться на них.
Поднимаемся по «сложному» маршруту из трёх предлагаемых на схеме. После Верблюда не такой уж он и сложный и высокий – лёгкая тренировка. После, немного спустившись сверху, подходим к небольшой лужице ярко-красного цвета. Впечатление такое, как будто это цвет воды. Конечно, это цвет грунта, ведь глубина лужицы всего с десяток сантиметров.
Обратно спускаемся по «каньону» - неглубокому ущелью, промытому потоками воды. Глубина каньона – примерно два человеческих роста, а длина – метров двести. Стены и дно каньона ярко-красного цвета, растительность почти отсутствует, только изредка попадается верблюжья колючка.
По каньону выходим к ручью, за ним – «стартовая» площадка с торговыми точками и фигурами, напоминающими марсоход и пепелац. Осмотр закончен, возвращаемся.
На обратном пути не преминули остановиться в Курайской степи для фотосессии на фоне снежных гор. Немножко подурачились перед камерами друг друга и Елены. Потом ранний обед в Ак-Таше и остановка у водопада Ширлак.
Водопад высотой метров 50 или 70, не меньше, но не слишком мощный – всего лишь небольшой ручеёк. Но к нему ещё надо подняться на высоту метров 100. Поток туристов как всегда неиссякаемый. Поднялись и мы. У подножия водопада каждый желающий, встав на камень, мог попозировать фотографам и одновременно получить несколько водяных струй за шиворот.
Следующая остановка – осмотр наскальных рисунков. Когда-то давно там было поселение, потом на пастбищах паслись стада животных, а пастухи в свободное время осваивали изобразительное искусство – рисовали в основном фигурки животных. Причём, техника исполнения рисунков различная: можно выделить три разных манеры исполнения. Наскальные рисунки охраняются от более поздних наслоений с текстами типа «Здесь был Вася Кемерово’98».
Возвращаемся к месту слияния Чуи с Катунью, делаем короткую остановку. Здесь с высокого обрывистого берега хорошо видно, как не торопятся смешиваться воды бирюзовой Катуни и мутновато-белой Чуи, размывающих разные по составу породы на своём пути. Полное смешение вод происходит где-то за поворотом русла, вне пределов видимости.
В этом месте часто останавливаются туристы, а местные жители проявляют радушие и гостеприимство. Здесь я имел счастье познакомиться с тётей Валей, торгующей чебуреками. Женщина почтенного возраста, алтайка, самая обаятельная и позитивная на этом пятачке. Купил у неё три сырных пончика и стакан чая, пожелав всего наилучшего. Мои спутники тоже не оставили тётю Валю без внимания.
Через несколько километров переезжаем Катунь и подъезжаем к старому Ининскому мосту. Елена рассказывает, что он является первым в России двухцепным подвесным мостом (второй - упоминавшийся выше Ороктойский), который был построен при строительстве Чуйского тракта по проекту, бывшему дипломной работой московского студента Сергея Цаплина. Мост имел такое огромное значение, что по легенде партии заключённых, приданных автору проекта для строительства, было обещано досрочное освобождение, если мост будет построен в срок или раньше срока. Ценой невероятных усилий мост был построен в срок. После чего заключённых посадили в машину и повезли на волю. Но в одном опасном месте водитель не справился с управлением, грузовик с людьми перевернулся и упал в пропасть. Не выжил никто.
ГУЛАГ просто так никого не отпускает, заключила Елена.
Затем по ходу следования, недалеко от Катунских террас, останавливаемся возле места, называемого Айры-Таш. Это такое место, когда трасса проходит через выемку в скале, специально проделанную взрывом для того, чтобы путь стал короче и безопаснее. Таких айрыташей на самом деле можно насчитать десятка два, особенно в районе Чике-Таманского перевала, но этот самый величественный и красивый. А рядом, слева, если смотреть на север, в гору уходит древняя караванная тропа. Прогулялись и мы по ней немного. Тропа уходит наверх, дальше мы не забирались. Но ясно же, что прокладка трассы вдоль Катуни с помощью пиротехники значительно облегчила путешествие по Чуйскому тракту.
На этом основная программа экскурсии закончена. Далее только техническая остановка в Онгудае, лёгкая передышка на Семинском перевале и возвращение по Чуйскому тракту в долину Катуни, а через 35 км по Чемальской дороге возвращаемся домой, привезя с собой массу впечатлений.
Меня встречают Таня и Рита, не попавшие в эту поездку, а чуть позже и Василий. Остаток вечера посвящён им, поскольку назавтра мне предстоит расставание со всеми троими.

Шукшинский фестиваль в Сростках

Всю следующую неделю я умирал от тоски и вынужденного безделья: друзья разъезжаются по домам, экскурсий больше не предвидится… Как вдруг неожиданно пришло сообщение от Елены с приглашением на традиционный шукшинский фестиваль в деревне Сростки, на родине Василия Макаровича Шукшина, проводимый ежегодно в конце июля.
В этом году отмечался малый юбилей – 95 лет со дня рождения писателя, режиссёра и актёра. Длился он неделю, в Барнауле и Бийске, а нам предстояло попасть на заключительный день – в субботу, 27 июля.
Елена как обычно хотела набрать группу из 12 человек, по числу мест в микроавтобусе. Разослала приглашение участникам нашей поездки на Марс, но к тому времени из тех 12 человек в санатории осталось только трое. Я со своей стороны тоже приглашал многих, но отозвался лишь один человек – Сергей. Он уже бывал в Сростках в 1999 году. Другие – те, что отказались – сослались на жару и пожелали нам массы впечатлений.
Елена обеспечила нам с Сергеем доставку в Горно-Алтайск, где мы присоединились к группе. Естественно, чисто женской, как же иначе? В микроавтобусе пришлось потесниться: я занял место Елены рядом с Дмитрием, а ей пришлось перебраться в салон, где нашли место и Сергею.
Село Сростки лежит на Чуйском тракте, недалеко от Бийска. Свернув с трассы, попадаем в центр, оцепленный для массовых гуляний. В дальнейшем буду называть его условно центром.
Село живёт памятью о знаменитом земляке. Здесь он везде. Рядом с центром библиотека имени Шукшина, а у входа на лавочке его гипсовая скульптура в натуральную величину, с которой может сфотографироваться любой. В селе находятся ставшие музеями дом детства и дом матери Шукшина, а также старая школа, в которой он учился и после некоторое время работал. На центральной площади установлена сцена, на ней выступали артисты, в числе которых была заявлена и наша Елена – пела свои песни под гитару. Я пытался снимать на видео, но сказалась неопытность: не всё вышло как хотелось, особенно со звуком.
Другая сцена была установлена на стадионе – там тоже выступали артисты. Было много девушек в народных костюмах, казаки при полном параде, с которыми все желающие фоткались, и множество торговых точек с разными угощениями.
Мы с Сергеем то часто отделялись от группы, то встречались снова. Пройдя к трибуне, заметили появление женщины, очень похожей на Лидию Федосееву-Шукшину, о которой никаких официальных упоминаний почему-то не было. Она прошла вдоль трибуны, пообщалась с гостями и земляками, подошла к сцене…
Надолго мы там не задержались, пошли смотреть музеи. Жаркая солнечная погода требовала почаще бывать в тени или в помещении. Рядом со школой немного посмотрели театрализованное представление.
После своего выступления Елена собрала нас на обед. Поехали туда, где можно отведать знаменитые сросткинские драники – в одно из кафе на Чуйском тракте. Драники в самом деле понравились, но это не то, к чему я привык дома: у домашних совсем другой вкус. Рядом небольшой фонтанчик – можно умыться, что весьма актуально в такую жару.
После обеда поехали на гору Пикет, на которой установлен большой памятник Василию Макаровичу и должно было состояться официальное завершение фестиваля. Однако при повороте на ведущую наверх дорогу нас остановило оцепление: в отсутствие спецпропуска пришлось дальше идти пешком. Поднялись на гору мимо деревенского кладбища, слева от дороги, прошли все рощицы и оказались на открытом пространстве с видом на деревню и блестевшую на горизонте Катунь.
Здесь, немного ниже памятника, установлена сцена с большими экранами и крытая вип-ложа для гостей. В 16 часов должен был начаться заключительный концерт. А пока мы ходили по лугу среди торговых точек, фотографировались у памятника (очередь из желающих) и подыскивали место, откуда удобнее смотреть на то, что будет происходить далее.
Вот тут и пригодился мне взятый в дорогу зонтик. Присев на траву, раскрыл его и поделился тенью с попутчицей из группы, Светланой.
Долго сидеть не пришлось. Сначала на сцену поднялся губернатор края в белой футболке, поприветствовал участников и гостей фестиваля, а затем по красной дорожке прошли и сами почётные гости, занимая места в вип-ложе. Среди которых были Мария Шукшина с сыном, Наталья Бондарчук, Владимир Грамматиков, Шахназаровы и ещё много-много известных и не очень гостей из Москвы, Барнаула, Новосибирска и других городов – участники кинофестиваля, литераторы и много разных знаменитостей местного уровня.
После приветственной речи губернатора состоялось награждение Шукшинской премией по литературе. Лауреатом стал Владислав Попов за книгу «Росяной хлебушек». После награждали участников кинофестиваля в разных номинациях.
А потом выступала Мария Шукшина. Она рассказывала о том, какое из произведений своего отца ей больше всего нравится – сказке «До третьих петухов» - и о том, как удивительно эта сказка описывает то, что стало с Россией и с нами спустя полвека после написания. А в конце выступления поблагодарила всех, кто приехал на фестиваль, за всенародную любовь к родному ей человеку и низко поклонилась.
Потом были выступления других гостей, артистов, танцевальных и хоровых коллективов, но нам пора было уже проводить в путь домой основную группу, которую Дмитрий отвозил в Горно-Алтайск. Решено было, что он вернётся за нами и доставит до санатория.
Проводив группу, ещё немного походили по фестивальной поляне, послушали выступление Натальи Бондарчук и, учитывая то, что к ужину не успеем, решили перекусить на месте. После ещё увиделись с Еленой и договорились собраться в назначенное время на том месте, где выходили из автобуса. Кроме нас с Сергеем, осталось ещё человек пять.
Дмитрий вернулся за нами на полчаса позже обещанного – застрял в пробке. Ждали его возле супермаркета на трассе, около трёх деревянных медведей с большими стульями, один из которых занял чёрный котяра, не желавший уступать место.
Когда поехали обратно, поймал себя на мысли, что мне очень хочется вернуться поскорей в Чемал, подальше в горы, в эту сказку, которой осталось длиться немногим более двух дней. Меня, жителя бескрайней равнины размером с Индию, горы так просто не отпускали, давали ощущение комфорта и безопасности.
В Горно-Алтайске развезли по домам всех попутчиц, последней доставили домой Елену (я даже адрес запомнил). Через несколько минут Дмитрий вернулся и мы тронулись в путь до Чемала, по дороге взяв парочку попутчиц. Приехали уже в одиннадцатом часу вечера, за сорок минут до отбоя.

Прощание с Чемалом

Сколько за время этих поездок и прогулок я насобирал фотоматериалов – не счесть. Приходилось периодически освобождать память смартфона, пересылая фотографии по электронной почте самому себе.
В воскресенье вечером мы впятером прогулялись ещё на гору Бешпек, на которой стоит санаторий, поднялись на пару вершин, с которых открывается чудесный вид на Чемальское водохранилище, а в понедельник до обеда наведался на пляж на Катуни за Островом любви с разрушенным висячим мостом. Впрочем, на остров можно было перейти и по камням, не замочив ног. Попробовал воду - прохладная для купания, но некоторых рядом это не останавливало. В этом месте течение не столь быстрое, остров отгораживает от реки небольшую сравнительно спокойную заводь. Повалялся на песочке с полчаса – больше не выдержал полного покоя и безделья в одиночестве.
В понедельник у Любы был день рождения. Друзья поздравляли её громко, с цветами. А во вторник ей, как и мне, только раньше, предстояло уезжать: сначала до аэропорта, а оттуда лететь до Питера.
Утром во вторник, 30 июля, увидел, что уезжают многие. В том числе мой сосед по столу в столовой Сергей. Я только успевал прощаться. После завтрака пришёл и мой черёд. Подхватив собранную к этому времени сумку, держу курс на лесные ворота, откуда дорога ведёт к фитоцентру. С разных сторон меня догоняют друзья, Лёха и Иван, провожают до ворот и желают хорошей дороги домой. Дальше иду к автостанции один, а в автобусе едем рядом с Сергеем, которому в Омск. Расстаёмся с ним перед Барнаулом, когда нас, новосибирцев, пересаживают в другой автобус.
Дорога занимает часов десять, домой приезжаю вечером. Меня встречает семья, подросший кот Кузьма Мурзилкин и вкусный домашний ужин.
Приеду ли я ещё в Чемал? Вопрос остаётся открытым. Путёвку мне дадут и в следующем году, но в Чемале и окрестностях я уже практически побывал и всё посмотрел, хочется новых впечатлений, а не сидеть там целыми днями – хочется побывать где-то ещё. Тем не менее, даже несмотря на это, уезжать из Чемала, из этой сказки, не хотелось. Дома ждут будни, в которых на первом месте слово «надо». Поставил себе цель – через год, если удастся, получить путёвку в санаторий в Геленджике.
Но если не удастся – тогда с удовольствием вернусь.

Виктор Жук,
11 августа 2024 г.

[motoshaman]

Я помогу спрятать под кат

Хотелось бы с фото, но это уже к автору наверно

[Виктор Жук]

Хотелось бы с фото, но это уже к автору наверно

Вставлять фотоматериалы в текст я посчитал нецелесообразным: и сам процесс шибко трудоёмкий с учётом последующего форматирования, и результат получается чересчур громоздким. Поэтому решено было многочисленные фото выложить отдельно, в альбоме.

[shumi65]

Поэтому решено было многочисленные фото выложить отдельно, в альбоме.

сюда очень просто вставить фотки из альбома в ВК. Правой клавишей кликаешь по фотке в вк, выбираешь открыть изображение в новой вкладке, в новой вкладке опять правой клавишей, копировать адрес изображения. А здесь вставляешь в тег [/cImg] после равно ставишь размер в процентах от ширины окна 60 или 80.

[Виктор Жук]

сюда очень просто вставить фотки из альбома в ВК.

Как это делается, я знаю. Но и в этом случае фотки останутся вне текста. А поскольку натуристских среди них нет, то зачем здесь нужны нетематические - не совсем понимаю.
К тому же их там по меньшей мере сотни две. Это после удаления одинаковых кадров.

[shumi65]

А поскольку натуристских среди них нет, то зачем здесь нужны нетематические - не совсем понимаю.

Но вы же их не в тему фотки и видео с нудистких пляжей будете вставлять, а для описания красоты Чемала. Это правило было для альбомов, чтобы не занимать дисковое пространство, а ссылки места практически не займут, не обязательно все 100 шт, а хотя бы 10 и подписи к ним.

[Виктор Жук]

shumi65,
Я попробую что-нибудь выложить. Не сейчас.

[Виктор Жук]

Вот несколько фотографий из альбомов "Чемал-2023" и "Чемал-2024".

Чемал. Гора Верблюд. Высота правого "горба" 927 м


Здесь раньше была плотина Чемальской ГЭС


Чемал. Вид с вершины горы Верблюд


На пасеке №13


Катунь. Еландинский порог


Привет с высоты 2300 м!


Озеро Манас. Вид с вершины горы Кабарга


Настоящий ледник в двух шагах


Марсианский пейзаж


Вечные снега Алтая


Верблюды в Чуйской степи

[shumi65]

Озеро Манас. Вид с вершины горы Кабарга

До облаков рукой не доставали?

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:

На пасеке

А что этой киянкой делают?

[motoshaman]

Виктор Жук, спасибо за Алтай!

Здесь раньше была плотина Чемальской ГЭС

А почему была? Разрушилась?
Катался по Алтаю в 2013, тогда плотина была. На пасеке тоже был, только не знаю какой номер)))

Если кому интересно посмотреть мои алтайские фото можно здесь - https://my.mail.ru/mail/kambike/photo/11435
Было раньше описание с фото, но фотохостинг радикал умер вместе с тем фото, и осталось там только текст. Теперь тоже, текст отдельно, фото отдельно...

[Виктор Жук]

До облаков рукой не доставали?

Пару раз даже выше облаков оказался.
Просыпаешься в санатории в пасмурную погоду и видишь, как облака клочьями висят на Верблюде. Жаль, что нет такого фото - было бы очень красиво.

А что этой киянкой делают?

Показывают силушку богатырскую. В первой части описано.

Виктор Жук, спасибо за Алтай!

Здесь раньше была плотина Чемальской ГЭС

А почему была? Разрушилась?
Катался по Алтаю в 2013, тогда плотина была. На пасеке тоже был, только не знаю какой номер)))

Плотина разрушена наводнением в 2014 году.
Пасека № 13 в Элекмонаре - открыта для экскурсий. Скорее всего, та же самая.
motoshaman, отличные фотки с Алтая! Многие места, особенно на Чуйском тракте, хорошо узнаваемы и тоже есть в моих альбомах.

[motoshaman]

Плотина разрушена наводнением в 2014 году.

Печально. А машинный зал остался?
Там и раньше были наводнения, в машзале висят портреты как показатель куда поднималась вода. Товарища Орджо подмочила, а до Кобы не дошла. Ну так гласит легенда с уст экскурсовода.
Да, подходит к концу запас прочности СССР...

[Виктор Жук]

Печально. А машинный зал остался?

Нет, не остался. Если не смыло наводнением, то просто снесли до лучших времён.
Фактически ГЭС особого промышленного значения не имеет: её мощности хватит разве что на наш санаторий. Восстанавливать будут только как исторический памятник.